中餐在美国一直扮演快餐形象

本文摘要:中餐在美国的确很风行,但在美国人眼里,中餐就是廉价快餐的代名词,归属于低端餐饮,这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期,美国中餐馆 初是为华人劳工获取廉价饮食,之后以求发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后,中餐馆又随着美国快餐业的蓬勃发展而争相改向店内服务,以更加较低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺战顾客。 另外,中餐馆因为恶性竞争而故意抨击的价格也加剧了中餐的廉价形象。

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中餐在美国的确很风行,但在美国人眼里,中餐就是廉价快餐的代名词,归属于低端餐饮,这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期,美国中餐馆 初是为华人劳工获取廉价饮食,之后以求发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后,中餐馆又随着美国快餐业的蓬勃发展而争相改向店内服务,以更加较低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺战顾客。

另外,中餐馆因为恶性竞争而故意抨击的价格也加剧了中餐的廉价形象。    在美国,中餐馆 初是为华人劳工获取廉价餐饮,而厨师一般也由劳工现学当作    中式餐饮 早于是随着华人劳工转入美国。19世纪中期,美国西部的淘金热使得华人劳工开始大批涌进美国,而到19世纪60年代,随着太平洋铁路的动工,华工来美数量超过高峰,有将近10万华工转入美国。

于是,其中一些华人开始为这些矿工和铁路工人获取廉价的简餐。而到了19世纪后期,美国引发排华风潮,因为排华法案和种族歧视等原因,华人被迫解散收益较高的采矿业和铁路修建,转而转入收益较少、条件艰难的其他行业,比如洗衣和餐饮,原本的劳工现学现卖做起了厨师。据1920年美国对45614名已低收入华人展开的统计资料,专门从事餐饮(还包括服务员和厨师等)的比例占了低收入华人总数的将近三分之一。    早期中餐馆以求发展某种程度靠物美价廉,“油炸道菜”一度沦为中餐的代名词    早期的中餐馆以求在美国存活并发展靠的也是物美价廉,而其中一项特产乃是“油炸道菜”(chop suey),这种食物原本是为劳工获取,将鸡肝鸡胗和蘑菇豆芽等混合在一起油炸,制作快捷又价格低廉。

到了1896年李鸿章访华,华人移民借美国媒体对官员餐饮的奇怪而杜撰了一系列关于油炸道菜的传说,将道菜与这位达官贵人挂勾,于是完全一夜之间,油炸道菜在纽约开始流行起来,一度沦为中餐的代名词,《纽约时报》还开始专门报导中国“道菜馆”。    1898年,记者路易斯贝克在其《纽约的唐人街》中,称之为道菜的市场潜力也归咎于它高的价格,据贝克报导,唐人街一家典型的道菜馆翻新很破旧, 很少砖桌布,但满满一盘子道菜只需15美分。另外,以“油炸道菜”著称的中餐馆这时开始走进唐人街,除纽约外,在中东部也遍地开花,就芝加哥而言,1915年芝加哥的中餐馆由10年前的40家减至118家,而设于唐人街的只有6、7家。    二战后,中餐馆也随着美国快餐业的蓬勃发展而改向店内服务,与麦当劳等美式快餐竞争    而中餐沦为美剧中少见的盒装店内形象则开始于上世纪六十年代。

二战后,美国开始蓬勃发展快餐业,这时中餐馆也射击市场需求,开始转变经营形式。尤其是1965年移民政策限制后,大批华人之后涌进,进行门槛较低的中餐馆仍然是在美华人的支柱行业,1946年美国各地中餐馆为1101家,但到1971年已减至9355家。这些中餐馆半数以上都是简陋店内店,遍及大街小巷,以更加便宜的价格与麦当劳、赛百味等快餐店争夺战顾客,不仅获取中式菜,还获取炸薯条等西式快餐。

这类中式快餐发展之慢,让这种绘有宝塔的红色纸盒店内纸盒都沦为中餐的象征物。2005年,有《纽约时报》的报导称之为美国中餐馆的数量已近3.6万家,数量多达麦当劳、汉堡王这类美式餐饮连锁店的总和。

    但这些中式快餐大多特地顺应外国人口味,千篇一律,鲜有确实的中餐特色    这些在美国的中式快餐店经过多年发展,为顺应美国人的口味,获取的改良版餐品早就与原版中餐相去甚远。从早期的油炸道菜、炒面、芙蓉蛋开始,这些中餐馆获取的“名菜”都是合乎美式口味,如知名的“左宗棠鸡”,这种甜口味的油炸食品自70年代发售之后大受欢迎。另外,这些美式中餐大量用于酸甜酱,食材一般来说来自菠萝樱桃等罐头水果,低廉的罐头食材也能维持菜品价格的便宜。

2008年《华尔街日报》曾有评论《中餐为什么无以上档次》,作者中餐馆品质不佳的其中一个原因就归结到华人移民无师自通发明者的美式中国菜。    过分密集的中餐馆还经常展开恶性竞争,抨击价格,更为浅了中餐是廉价品的印象    作为华人移民的主要经商手段,中餐做生意到20世纪90年代盛极一时,光在纽约、新泽西和康涅狄格三州,就有大约有将近2万家中餐馆。

但中餐馆产于过密,使得相互间的竞争也更加白热化,比如在菜价上,一些地方“三菜一汤”包卖给了6.95美元:福建人筹办的点心甚至竞争3.5美元不吃个啖的价位,更加使得中餐馆“廉价”的印象根深蒂固。    中餐馆的公共卫生问题也向来甚广不受诟病,某种程度制约餐馆往高端餐饮方向发展    《华尔街日报》的评论将中餐馆无以上档次的原因主要归结菜式不欠佳,但从100年前至今,美国中餐馆都没挣脱“环境可怕”的评价。

2007年,洛杉矶的卫生部定期为首公共卫生检查员给餐馆按百分制评分,检查的范围还包括:食品冷藏或冷却否严格遵守规定、厨师的个人卫生情况、否用于剩菜或污秽。结果在80.9%的餐馆能获得A级的情况下,中餐馆却大相径庭,能获得A级的只有33.6%,得B级的竟然多达60.5%。


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